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摘要:汗衫是一种交叉领的合身短裙汉服襦裙穿法示意图,宽度以人的胸围为标准,长度仅过腰而不过臀部。是贴身的半身裙

一、襦的治法

决定交出领导者的常用方法有两种。因为是领子,前面的一部分布会重叠,一块布很难满足前面布量的要求。因此,这两种常见的裁剪方法都是由两块布组成一块布。

一种是中间开的方法(如图)

另一种是前襟补水法,即两块布的缝线在右前襟上。这种剪裁方式的优点是缝合部分被左襟盖住,看不到衣服表面。

下面是开启方法

第一步:裁剪前首先要掌握以下数据:胸围、肩袖长、背长、衣长、袖边宽、领宽、袖口、下摆开口等。

胸围:

指的是衣服的胸围而不是人体的胸围。它等于身体的净胸围+宽松的衣服。将软尺横过乳房峰点位置测量人体净胸围(注意软尺要够紧)。衣服的松紧程度由你的喜好决定。一般来说,4CM~6CM的宽松为紧身型(适合对比。紧身中衣或单穿内衣),8-10CM为合身型(可单穿或加一两件衣服)里面),14CM以上算是宽松型的,不过这个是针对一般面料的厚度,如果是较厚的冬季面料或者是准备绗缝的,并且要根据织物的粗细,在各种类型的基础上增加松散度。如果不方便测量,可以参考现代成年女性的净胸围尺寸:S型76CM、M型82CM、L型88CM、XL型96CM。

袖子:

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测量颈背点(颈后凸出的颈椎)到袖带位置。转子套筒长度还包括套筒边缘的宽度。长袖可以量到指尖(如果考虑汉服的袖长回到肘部,可以再长一些),短袖建议在前臂中间,除非你想弄一半手臂。注意不要露出你的手。现代标准虽然可以放宽,但太短,不美观。现代参考尺码(只到前臂和手掌交界处):S型59CM,M型61.5~63.5CM,L型63~64CM,XL型64. 5CM。

后中长:

从颈后到腰部最细的部位。现代参考尺码:S型36.5~37.5CM,M型38~39.5CM,L型38~40CM,XL型39CM。

衣服的长度:

从颈后到腰部以下量,不要到臀部最宽处,也可以用背长增加,一般背长加5~14cm。

袖边宽度:

根据个人喜好。一般而言,窄袖无缘,大袖必有缘,中袖有缘。

领口宽度:

根据个人喜好。宽窄比要与人的脸型和身材相匹配,不能太夸张。如瘦的人不宜做太宽的领子。

袖口停止:

停止(也称为接缝余量)是用于连接织物的量。如果有袖口,1cm就够了,如果没有袖口,就留2~3cm。

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下摆停止:

2~3CM。

第二步:打开网格,剪出一个正方形的布或纸样(图(2))。

开口格子的尺寸为:长度=1/4胸围+肩袖长-袖边宽+袖口;宽度=(衣长+下摆开口)×2

打开网格后,在布料(纸样)上画如下辅助线,以及辅助线的位置

操作说明:

肩袖线:是袖子前后的中点线(或半线)

1/4胸围线:这条线可以确定背部的中心位置

1/2胸围线:这条线决定衣服的宽度

背长:确定腰部的位置

胸围线:这条线穿过胸部,但不穿过乳房的顶点。它可以指示袖窿的深度(袖子与身体的分界线)。距肩袖线的垂直距离为:净胸围/6+7CM

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第三步:画出下身和袖子的线,后中线,领口线,左前线(图(3))。

袖窿(袖子和身体的分界线):袖子下面的线和身体的交界处应该在胸围线和背长之间。如果在胸围线以上,则袖窿过窄,如后长Bottom之间,袖窿过宽。这条线决定了袖子的形状。该图仅是一个示例。至于窄袖、大袖、琵琶袖、直袖,画这条线的风格是由个人选择的风格决定的。背部中线:背部中央的线。

领口:(如图)AB长=后领宽+(领侧宽-N)+M,其中后领宽=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM;M是领子从脖子一侧的宽度,M越大领口越大;N的大小为0CM~衣领边缘的宽度,在M为0的前提下,决定了衣领的角度。理论上,当N为0时,领子的一侧刚好到脖子的一侧。当N等于领子的宽度时,领子会竖起来盖住脖子。然而,AB的长度

领口和后背中心线的交界处一定要成直角,然后从B点到C点画一个平滑的弧线。图中C点是胸线和后背长度之间左边线上的任意一点线,但最高点不能超过袖下线与身体的连接点,最低点不得低于背长线。B点到C点的圆弧弧度不宜过大,最大圆弧处距BC的直线不超过1~1.5CM。注意整条线要圆润光滑。

左前线:在BC弧上画一条垂直线到下摆线,垂直线与最左边线的距离大约2~6CM(距离过大,两边的接缝会被拉长变形,如果太小,就不能通过衣襟的系带来调节领口的大小和身体的弹性)。

第四步:将布料(花样)沿转袖线对折,画出袖子的底部和身子的末端(1CM)(如图(4)),然后剪下袖子下面的线和身体的线(图中阴影部分的外线)

第五步:剪下衣服。打开折叠好的布料(纸样),画出后中心线、领口和左前线的剪裁(1CM),然后沿着剪裁线的外侧剪开(如图(5).图中箭头表示相同)面料的边缘平行于经向。

第六步:画出第二件衣服。把图(5))中的布料(花纹)倒过来,盖在另一块布料上,按照这块的形状剪出第二块。

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第7步:剪下衣领和袖子边缘(图片略)。领子的长度=身材(3)中领口的长度×2,领子的宽度=(成品款式所需的宽度+1CM)×2。袖子的长度=袖口长度+挡边2CM,袖边宽度=(成品款式所需宽度+挡边1CM)×2

夹克的剪裁完成。

二、如何剪裙子

汉服的传统裙子是封闭的裙子。裙子由几片裙片组成,与裙腰相连。裙腰两侧有系带。

裙数不固定,因为古时布幅窄,裙数越多,裙裾越大。汉代只有四件裙子,唐代有六件,宋代有六件以上。八、十为明末所用。现代面料宽度可以增加裙边的面积,减少裙边的数量。现代围裙的裙数一般为3~4条,但从传统的传承上来说,制作汉裙最好使用传统的裙片数,如6、8、10、12 件等

怎么剪裙子

这里介绍的裙子剪裁法是剪裁法(学习现代剪裁方法,非传统方法),必须有图案,不能直接用布料剪裁。

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第一步:切割前掌握以下数据:

腰围(或上胸围/下胸围)、裙围、裙长。

腰围(或上胸围/下胸围):需要哪些数据取决于基本款式。裙子可以穿在胸前、胸下和腰部。上胸围、下胸围、腰围要根据穿着方式的不同进行测量。

裙围:=腰围×1.5~2倍+褶裥量+裙摆左右两侧增加的挡量(2~4CM)。倍数根据个人行走习惯和面料重量确定。走路的步子越大,裙子的倍数越大,面料的悬垂性越好,手感越重,裙子的倍数可以稍微小一点,但不能小于1.5次,否则会有用完的风险。褶皱的数量决定了裙子褶皱的数量和大小。打褶的方法有打褶、抽褶等,这里不再详述。但需要注意的是,褶皱的数量和大小应根据织物的厚度和人的体型来确定。因为打褶会增加裙子上部的体积,所以在厚面料上不宜打太多褶。身材比较丰满的人也应该注意只做适量的褶裥(适量的褶裥可以起到掩饰体型的作用,但是如果面料比较硬,裙子下摆可以形成更多的波浪,可以也避免褶皱)。

裙长:由款式决定。但是裙长一定要到脚踝,如果裙长太短,会露出袜子或小腿,不好看。

第2步:打开网格并切割它。打开网格后,在纸样上画一条垂直辅助线。数量不限于 4 2、。最好以网格中心线为基准汉服襦裙穿法示意图,在两侧画一条对称距离的辅助线。

第三步:拿出来。沿着网格中的辅助线剪开,在上面留一根线不剪,然后盖在另一张更大的纸上,中间用别针之类的东西固定,其余几块等距离摊开,并且展开距离越大,裙子上部的弧度越大,裙子的下摆越大,下摆的波浪也越大。这里我们还需要根据织物的厚度和硬度来确定摆动量的大小。面料越厚越硬,摆动量要适当,否则裙子下半部分的体积会偏大。

第四步:沿着上层纸样的外缘,在下层纸上画出裙子的轮廓。注意裙边上下的弧线要画得圆滑,四个角要保持直角。

第5步:画出裙子的停止部分。裙边上边和两边1CM,下摆2~3CM。剪出经向线,裙子的图案就完成了。一般来说,裙子的经向与地面垂直,也有经向与地面成斜角的方法。这种方法可以形成较柔和的波浪形,但不适用于太容易变形的面料和会破坏图案的面料。.

第六步:用纸样在布料上剪出所需数量的裙子。切割后,注意与纸样进行对比。因为裙子的两边是倾斜的,很容易拉伸变形,所以需要再对比一下原来的形状,把拉伸的部分剪掉。

第七步:剪出裙腰。裙腰长度=裙围-褶裥-裙子左右两侧增加的剪裁量(2~4CM)+剪裁量(2CM)。裙腰的宽度是定制的。需要注意的是,当裙腰的宽度增加到一定程度时,裙腰也可以起到矫正腰形的作用(最好使用比裙子和裙子稍轻的面料)。但裙腰的宽度不应大于腰部与人体胸肋底部的距离(特别设计的款式除外)。

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