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总结:汉服风格总结——男装

一。衣(Sháng/Cháng)制(上下裙)

《周易·西辞夏》有云:黄帝尧舜“织其衣,治天下”。“衣”字出现在记载中,衣制是华夏文明中最高的着装礼仪形式。

上衣和下衣是中国最早的服装形式之一,也是汉服系统的第一种款式,大约出现在商代。上衣由右侧角撑板闭合,下衣被包裹在一个单件中,全部打结。这也是汉服最基本的特征。

秦汉以后,男子的深衣制度逐渐取代了上衣和下衣,上衣和下衣逐渐只作为礼服而存在,后世成为男士最为严肃、至高无上的服饰。

附件一:宣端

玄端,或称元端,在中国古代是一种黑色的礼服,是先秦时期的一件大衣。它也用于文人的仪式和婚礼。上古时,帝王、诸侯、士大夫,皆听之。皇上燕子生时也听从了。明世宗皇帝与内阁大臣张聪,参照古人所侍的“宣端”,特制了燕变服。自汉明帝将宣端的朝服改为朱易的朝服后,便沿袭了明朝。宣断由上衣和下衣制成。轩逸用了15升布。每块布都是方形的,两端平直,所以称为段。又因为玄端衣无章无彩,

二、申益制造(服装系统)

神仪起源于大禹,是大禹的始祖。衣服和衣服连在一起包裹身体,分开剪裁但上下缝合。因“深被”而得名。通俗地说,就是将上衣和下衣连在一起,以不同颜色的面料作为边缘(称为“衣边”或“纯”)。其特点是深藏身躯,雍容华贵。

《礼记·申义》中记载,由于家庭条件不同,制作深衣的材料也有所不同。一、与父母、长辈、纯衣。(如果父母和祖父母都在世,则用花布做衣边。)其次,有父母,衣服是纯绿色的(如果父母在世,则用蓝布做衣边,也俗称青。注:古人用青草制成靛青。染色。)三、如索利,衣食纯素。(如果你是孤儿,就穿素色衣服。郑玄注:三十不叫孤儿。)

1、 屈原长袍

曲袍是一种深衣,衣襟后部延长,拉长的衣襟形成三角形。据《礼记》记载,神衣的一大特点是“连续钩编”,即“此式服装的共同特点是有向后捻”。曲原按匝数分为单绕组、双绕组、三绕组。根据衣服的长短,分为长卷圆和短卷圆。一般腰间有腰带,腰带打细结。

屈原的出现,和当初连裤裆都没有的裤子有关。在下摆的下摆上有这么几层保护是比较合理和有礼貌的。因此,在袴尚未发明的先秦至汉代,屈原的深衣更为流行。

屈原男女皆可穿。是否有男装短歌还没有定论。

2、直筒礼服

致远是中国服饰文化体系中的一种深层服饰。这种服装早在西汉就出现了,但不能作为正装使用。原因是古代裤子没有裆部,只有两条裤腿穿到膝盖位置,并用腰带系在腰间。这种没有裆的裤子穿在里面。如果没有外面的衣服遮住,裤子就会暴露在外,这在当时被视为礼节禁忌。所以你必须在外面穿一个卷曲的圆形。后来随着服装的改进和服装体系的日益完善,裤子的形式也发生了变化,出现了有开叉的裤子。由于内衣的改良,在先秦和西汉初期比较流行的肘箍,由于佩戴繁琐,逐渐被直轭所取代。东汉以后,致远逐渐取代屈原,风靡一时。

直袍通常是一种普通的礼服,而不是正式的礼服。有长直、短直​​、鱼尾直等款式。

附件二:朱子的深衣

朱子深衣是汉服中的一种深衣,是一种正式的服饰,多用于祭祀等场合。是指宋代著名学者朱熹在《朱子嘉礼》中所记载的神意,是朱熹对《礼记》所记载神意的自我认识和研究的产物。

朱子深衣的结构特点是:直领(无扣,类似前领),穿成十字领。下身有十二条裙摆,裙摆均为梯形。

朱子的深衣影响很大。日本和韩国的一些礼服是在朱子深厚的服装体系的基础上制作的。需要指出的是,许多制作汉服的商人错误地将所有白底黑边的深衣都称为“竹子深衣”。历史上有不少学者对申义进行过考证,其他人的著作不能统称为朱子申义。

朱子深衣平铺图

三。一般剪裁

一般剪裁型是指上下衣之间没有接缝,全身直接剪裁的一种形式。

1、圆领礼服

圆领礼服,又称群领、盘领。至少是汉初出现的一种汉服,早期作为内衣存在。魏晋南北朝以后,开始作为正装穿着,隋唐至明末盛行。

圆领长袍最初是直袖或箭袖,作为普通衣服穿着。宋、明时期,发展为礼服,官员也多穿礼服,形体发展为大袖。此外汉服一片式下裙四系带,宋明文人常穿白黑边的圆领上衣。这种款式的造型不是开胯,下摆加横梁,以示对祖系的尊重。

圆领长袍的领子有四种:无领、微立领、宽领、立领。

唐式圆领:一般无领或略立领,领口紧窄(后期领口逐渐扩大),领侧和胸下有布扣,正面直,两两边开衩,身短,袖子窄。.

穿中间的外套,硬一点的半臂,系腰带汉服一片式下裙四系带,下面穿裤子和靴子。

另:唐元领戴翻领。

宋圆领:立领和宽领都有,比初唐领口大。衬衣微微外露,身形轻松更长。正面不再笔直,而是向身体侧面倾斜。两边使用相同的布扣。袖口有宽有窄,但依旧是直袖,有腰带。

亮圆领:多为宽领,大身,领口有扣,衣襟系带,袖子多为琵琶袖,两侧无开衩,下摆隐藏。

2、 直身直身道袍

这三者都是明代文人的常用服饰,在各种日常场合都有使用。

不同的是,直筒身两侧有开衩,没有下摆,一动就可以露出里面的裤子;直身被下摆覆盖,但从下摆可以看到下摆;

制扎自宋代就有,明代变迁。

道袍是指汉服体系中的一种汉服,不是道袍。

附件三:T恤

打褶衫出现于唐代,流行于宋、明。上身为圆领或交叉领,下摆为横线,以示旧制上下衣。其范围广,可以为官员、回国人员或低级官员所取。

一般一般用细布,颜色为白色,用腰带。

到了明代,圆领(pan-neck)芭蕾舞裙的使用更为广泛。到了明代,出现了无膝百褶衫,多用青色织物制成,农村也称“青衫”。下摆处的服装边缘更宽,并消除了膝盖褶皱。预计服装的边缘将取代膝盖褶皱的象征意义。

附上四. 大披风

又称斗篷衣、鹤斗篷。只供男士穿,开襟大袖,无开衩,开襟不收口,有无系带。一般来说,它只穿在普通衣服上。斗篷是上衣,原则上只能搭配衣服穿。

附录 5:拖放

一说起源于蒙古族服饰,有人说起源于古代军装。明代士大夫喜欢戴。后来,它被用作内廷卫兵的服装。其形状为窄袖或琵琶袖,身长可选。前面是分割的,后面是切割的。前腰饰有马脸褶皱。

附录六:铁力

形状类似于拖动。上部和下部都分为两个部分。但是,拖拽只分为前后体连续。粘贴时,正面和背面均等剪裁,腰部​​打褶。大皱褶上有细小皱褶,没有马匹。身体两侧既没有开缝也没有下摆。因此,它应该属于上衣和下衣的系统。

铁力不仅是明代内官常用的一种风格,外朝官员也经常使用。铁力在明代也被广泛用作文人的常客。明代文人通常将膏体佩戴在袍子内或保护下。

附件 7:棕色

棕色是上下裤的造型,上衣是交叉领衬衫,长度一般在臀部,裤子是直筒裤。此款原为男装,适合居家劳作。

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