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摘要:秦汉时期,上层阶级的服装面料以锦绣为主,民间则以麻布为主要面料。丝绣图案多以山、云、鸟、兽、藤蔓、藤蔓和花草为装饰。锦有各种复杂的菱形图案,有的织有“长寿”等图案,也有彩绘花卉和印花图案的面料。,朱砂色织物、薄丝织物等。

秦汉时期,上层阶级的服装面料以锦绣为主,而民间面料则以麻布为主。丝绣图案多以山、云、鸟、兽、藤蔓、藤蔓和花草为装饰。锦有各种复杂的菱形图案,有的织有“长寿”等图案,也有彩绘花卉和印花图案的面料。、朱砂色织物、薄丝织物等。汉代是丝绸工业空前发展的时期。我们国家对商人施加了严格的限制。比如,她们不能穿太华丽的丝绸衣服,但商人毕竟是有钱人。到了汉代,连皇帝都敢穿精美的丝绸。用来装饰墙壁,即使是在富人家里买卖的奴隶,也可以穿带花边的丝鞋,头上挂满串珠的翡翠花。这与穿着短裤整天在地里干活的贫苦农民形成了鲜明的对比。

西汉建元二年(公元前139年)、元寿四年(公元前119年)将优质丝绸制品运往西域诸国,开辟了我国与西域诸国的商贸通道。古老的西方国家,将中国的服装文化传播到西方世界,然后通过西方国家传播到世界各个角落。这就是著名的“丝绸之路”[1]。陕西关中是丝绸之路的起点。陕西为中国服装与世界服装的交流做出了重大的历史贡献。张骞开辟陆上丝绸之路后,海上丝绸之路和草原丝绸之路相继出现,进一步拓展了中国与西方国家的贸易空间。

汉朝和秦朝一样,是一个具有重要意义的历史时期。汉朝继承了秦朝制度,继承了秦朝的许多优良传统,发扬光大。汉朝建立了一个辉煌繁荣的王朝。据史料记载,中国的领土是秦汉时期,中国的主要民族,以中华民族为中心的汉族,在此时已经确立。汉、周、秦、唐,都是中国历史上极为强大的历史时期。世界影响巨大,后人称中华民族为“汉族、汉人”;并用它使用的语言称它为“汉字,汉语”。此外,它还创造了一种象征性的服装——”

当时的男装和女装沿用了深装和上衣下裙两种款式。外衣以深衣为主。不管是单衣,大部分上衣和下裙都是缝在一起的。里面有中衣和内裤,下面是紧身裤。裤子不缝裤裆,鞋子穿在脚上,腰部系着。女装很讲究,有直线[2](直前)和曲线(三角斜前)两种。汉代的深衣在身上有很强的悬垂感,站立时自然贴合身体,走路时大如雨伞,不影响脚步,因此成为一种流行时尚。当时。男士深大衣采用宽领,右侧角撑直。前襟下垂至地面,后襟从膝盖下方剪成梯形,使门襟两侧形成燕尾形,实用又美观。

贵族的服饰以宽大的长袍为主。大多数男人和女人都穿着带有大裤口的卷曲长袍。《后汉书·余甫志》记载:“衣为深衣,有袍,依五时之色。袍,或周公抱王延居,故上袍。《礼记》:孔子易风野 衣裳。“缝袖,合缝,近代之袍也。现在连下层的官员,都可以做袍子、单衣、皂边首领的中衣,就是宫廷服。”[3]古时,男女皆穿,但色衣不同。刘夕' 汉代《诗明》亦有解释:“袈裟为夫所穿,下至垂悬[4]。袈裟,芽也,内裤也。褂。”[5] 褂自秦汉以来就被用作礼服。不同时代的服饰颜色有不同的规定。据记载,唐代以前对袍服的颜色没有严格的规定。例如,官员和人民都可以穿黄色的长袍。黄袍只穿,其他人不得穿。直到清朝几千年都没有改变。[5] 长袍自秦汉以来就被用作正式礼服。不同时代的服饰颜色有不同的规定。据记载,唐代以前对袍服的颜色没有严格的规定。例如,官员和人民都可以穿黄色的长袍。黄袍只穿,其他人不得穿。直到清朝几千年都没有改变。[5] 长袍自秦汉以来就被用作正式礼服。不同时代的服饰颜色有不同的规定。据记载,唐代以前对袍服的颜色没有严格的规定。例如,官员和人民都可以穿黄色的长袍。黄袍只穿,其他人不得穿。直到清朝几千年都没有改变。

在汉代,最常见的长袍形式是大袍,有的袖口收缩。《尔雅·十仪》中袖口窄的部分称“曲”[6],袖口宽的部分称“碂​​”[7],“晏子”《春秋》中,有说“袈裟为阴”,是对袈裟宽袖的夸张描绘。汉代社会稳定和经济发展后,袍服变得宽松奢侈。礼服的袖子用蕾丝装饰,蕾丝的颜色和图案比衣服本身更重要,常见的有菱形和方格图案。款式。内裤。

官员在家里住的时候穿着普通的衣服。普通的衣服被称为夹克。古时亦称单衣,今亦称衬衣。长单打是深色衣服,短单打也叫中单。禅衣和袈裟是有区别的。长袍有脸和衬里。禅衣没有衬里,只有一层。禅衣自周朝开始流行。秦汉时期,人们将它们作为礼服穿着。文人的禅衣延伸到脚,武士的延伸到膝盖,将军的身子更矮。随后的朝代还在继续。“衬衫”一词始于秦始皇。《中国古今笔记》说:“三皇双休,百姓穿短棕,儒衣和深衣。秦始皇用布开裤子,名曰衬衣。用布者,尊重女工,不忘初心。汗衫涵盖了三代人。衬衣也,《礼》称中榜,韩高祖战楚,回帐,大汗淋漓,遂改名衬衣。”[9] 宋代高诚《事济元》曰:“”唐禹甫志”曰:‘马周尚仪,《礼》文中无衣衫,三代有深衣,请襕[10]褾[11]襈[12],侍奉文人,开襈[13] ] 名不见经传 马球衫是普通人的制服。”今天的四条裤子,也被马周世韫盖住了。背心,《记录》说:“ [14] 这里提到的汗衫与现在的汗衫不同。古代汗衫是指中单,也就是现在的短袖衫。官员在家穿时,可以当衬衫穿,出庭时穿在袍子里。现在我们的汗衫是西化的服装,在款式、材质、做工上都和古代的汗衫完全不同。[14] 这里提到的汗衫与现在的汗衫不同。古代汗衫是指中单,也就是现在的短袖衫。官员在家穿时,可以当衬衫穿,出庭时穿在袍子里。现在我们的汗衫是西化的服装,在款式、材质、做工上都和古代的汗衫完全不同。

百姓穿短而窄的衣服,腰间系腰带,裤子卷起或缠在腿上,以方便工作。他们在外面穿粗布工作服,夏天甚至赤裸上身。下身戴小鼻子,穿麻鞋,夏天赤脚,头戴。陕南人用围巾或小帽子包裹,戴帽子。汉朝要求农民穿天然麻衣,不得穿有色衣服,西汉末期允许穿青绿色衣服。汉朝重农重商,商贾不能穿华美的绸衣。普通人,尤其是农民,穿的是短布夹克。炎热的夏天,他们的脚上不仅穿了短衬衫,还穿了短裤和凉鞋。学者汉服男的穿的裤子,包括儒家学者和博士生,主要穿着儒家服装。儒家服饰的款式为方领。

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汉代最典型的服饰是屈原[15]致远服饰。屈原是从战国时期流行的深衣发展而来的。它的特点是一个方领,开襟一直到腋窝,并在背部旋转。这种风格在西汉初期在陕西最为流行。西汉末年,知府盛行于陕西,知府亦称“襜褕”[16]。在致远、屈原的基础上,形成了我们今天常用的汉服。汉代文人杨雄说:“阳修、江淮、南楚称豫豫[17],关西称豫豫,短者称豫豫[18]。” 羽衣不是正装,在重要场合不能穿。”

女装遵循古老的仪式。太后、皇后、夫人的祭服、宫廷礼服、婚纱,都是深装。皇太后、太后都有庙褂,相当于周朝的袈裟[19],是妇女褂子中最高贵的。皇太后和皇太后的鬓角为青色,下裙为皂色。立春时,皇后应带公卿诸侯妃嫔穿亲蚕礼,鼓励妇女勤于栽桑养蚕、缫丝织布。青色,下裙是淡黄色(淡黄色)。亲桑衣亦为朝廷之衣。

[1] 丝绸之路,是西汉以来横贯亚欧非三大洲的古老商贸通道。公元前二世纪中叶,汉武帝派张骞出使西域诸国,开辟中国通往中亚的商路,从此通往地中海沿岸的商路频频开辟丝绸之路。 ——以中外贸易为主。中国的养蚕技术已传播到和田、克什米尔、印度、波斯(今伊朗)、拜占庭(今土耳其)、阿拉伯等许多地区。罗马、拜占庭等国的宫廷贵族都对使用中国丝绸表示敬意。

[2]元,音屋,门襟。

[3] 见[南朝]范爷《后汉书》

[4] tarsus,同志,健全的丈夫,脚背。

[5] 见[西汉]刘夕《石铭》

[6]曲,曲,袖。

[7] 袈裟,音女,袖,《燕子春秋·内章杂》云:“章袂为阴,汗为雨。”

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[8] 褶皱织物、音节、裙子或其他织物的折叠。

[9] 见【五朝】马晋《中国古今笔记》

[10]襕,银兰,古衣上下衣相连。

[11] 符,音标,袖端,衣服滚边,

[12] 邵·殷传衣之命,《世明·世衣》:“哟,命”。

[13] 修剪,声音跨度,在两条线之间。

[14]见[宋]高诚《事济源》

[15] 喻,银菊,衣前、后,泛指衣服的前后部分。

[16] 羽衣,银蝉衣,汉代以来流行的加长单衣。它主要用于外层覆盖物。它分为直的和卷曲的两种。衣服,因气度大,长而美观(摇晃的样子,假装的样子),故名襜褕。

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[17]褈褣,尹崇容,襈褣的别称。

[18]摇粒绒,摇粒绒音书,粗布衣称为摇粒绒,较短的摇粒绒称为摇粒绒。

[19] 袈裟,周朝皇后的祭祀服饰,也是皇后的六件礼服之一。《施明·施衣》:“皇后着装于衣称褂,在衣上绘雉文。” 野鸡,五颜六色的野鸡。

[20] 居易,居寅居,又名居易、皇桑府,古代皇后、皇后在朝廷开会时,举行供词祭祀仪式及九妃、清妃所穿的服饰。服装的风格是

摘要:秦汉时期,上层阶级的服装面料以锦绣为主,民间则以麻布为主要面料。丝绣图案多以山、云、鸟、兽、藤蔓、藤蔓和花草为装饰。锦有各种复杂的菱形图案,有的织有“长寿”等图案,也有彩绘花卉和印花图案的面料。,朱砂色织物、薄丝织物等。

黄布白衬的袈裟,明代以后废弃。

灵衣是汉代妇女常见服饰中的著名服饰。它是从深衣发展而来的。衣服的底部弯曲成两个尖角,呈燕尾形,非常有情调。《施明·施衣》解释说:“女子的上衣称为箕,下垂的上宽下窄,如刀。” [1] 内衣也是汉代著名的女装。内衣是斜领的外套。,窄袖,长及腰,裙子由四根素丝拼接而成。四素丝上窄下宽。中间的两条比较窄,外面的两条比较宽,垂到地上。裙子的两端缝合。穿丝带打结。裙身无装饰,故称“无缘裙”。衬裙最早出现于战国时期。这是典型的上衣下裙造型。它在汉代被用作妇女的常规服装。一直流传下来,成为中国女装最具代表性的款式之一。广泛。

汉代关中出现了一种非常接近现代裤子的袴[2]。古代的第一条裤子被称为袴或裤子。他们没有缝裤裆,只盖了两条腿。他们在外面盖着一条长裙或裙子。后来,汉代前后出现了全裆裤,“裈”或“绲”是全裆裤最早的名词。此外,古代还有一种类似袴的内衣叫及膝,流行于春秋战国时期。五朝马简的《中国古今笔记》有一段话,可以作为裤子起源的证据:“衣,三代未提,衣为周王所制,并且衣服和膝盖一样长,所以叫盖…… 跨过胯部,就是今天的衣服。衣,覆盖古衣,周武王用布作之,谓之褶裥;国王用腰带祭祀国王,称为裤衩,但不仅仅是缝线,还有普通的衣服。汉代张帝为之取绢,加下边,名“寇”。他常以端午节赐水纹绸裤百官。” [3] 马晋说这段话,只有“三代不提”可信,但说不可信衣服是“周文王所制”,说裤子是“上吊敬王”也是不靠谱的。景王在东周中后期在位。那个时候还没有裤子的概念。汉代皇帝“以丝为一”、“给百官”尚有可能,因为据文献记载,裤衩出现于汉代,以前称为袴袴或棕褐色无缝。宋高城《物·济元》亦曰:《唐书·桂重经传》曰:“德宗年间,朝廷诸官皆衣衾,互相敬重。 ” 隋朝就有侍臣。“《干宝的搜神记》也是言之有物,自晋代就有了自己的制度。[4] 高成说裤子是“ 晋代以来,称“裈”。魏晋南北朝时,《晋·阮纪传》有云:“在裈何处。你只能看到那群虱子,它从深缝里逃出来,藏着坏絮。我认为这是一个好兆头。不敢出海,不敢出胯,以为我行墨,君子在境界,哪里是虱子的地方?”[5]南宋刘义清《诗说心语:任丹》在《酒运颂》中引用刘陵的话:“我以天地为楼,以房为衣。诸侯进入我的衣裳?” 全裆裤。先生。鲁迅在他的《魏晋风格与文章与药酒的关系》一文中也提到了刘凌所说的话。结合《晋书·阮籍传》中的这段话,可以看出“裈”是晋代以后普遍使用的。《汉书·外齐传》中说:“左右医皆阿依衍应禁(指宫人),虽宫使者皆贫,事多.” 东汉儒生傅谦解释说,“穷袴有前后裆”,唐代书生颜世谷也解释

古代裤子的概念与今天的裤子不同。袴最初是作为不分男女的胫衣使用的。它没有腰,没有裆,只有两条裤腿来保护腿和膝盖。所以,古人穿袴的时候是从来没有做到的。暴露它,就像你不能露出内衣,胸罩等一样,否则会不雅观和自尊。因此,古人不得不在袴外侧穿裙子或遮膝,起到了遮盖袴的作用。秦汉初,袴已经发展到可以遮住大腿,但裤裆还没有缝合。裤子外面有裙子。打开文件不会不文明,小便也很容易。因此,这条裤子被称为“ 文人不满统治者,各行其是,生出自己的道。穿长裤汉服男的穿的裤子,把裤脚拉开,相当于现在的喇叭裤,刻意追求时尚,体现了当时肮脏政治的强烈反叛精神。

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汉代以来,就建立了公共服务体系。从朝廷到百姓,对每个人的着装都有规定。皇帝和官员的礼服、宫廷礼服和普通礼服共分为20多种,为后世其他朝代所建立。规则。《汉书·朱伯传》记载:“(朱伯为琅琊知府):“官吏多袈褂,大衣[6],不居中。自今,椽褂奉令下地三寸。” [7] 朱伯生于汉成帝时。不符合服务体系,所以法院下令把它剪短,离地面三英寸。当时的史料记载的信息与后来出土文物中的绘画、砖雕等残存人物的实际着装并不完全相同。或许文献记载了社会上层阶级的服饰,而出土的文物多为平民和奴隶。

汉代的冠冕是区分人们地位和等级的重要标志之一。汉代冠帽有冠冠、长冠、官容冠、皮本冠、大冠、通天冠、远游冠、山冠、进贤冠、法冠、吴冠、建华冠、房山冠、乔氏冠 冠有十余种,但不冠、布地冠、翻快冠、叔氏冠、和冠,大大超过了秦冠的数量和样式。

皇冠是自周朝以来古代帝王和官员参加重大祭祀仪式时佩戴的皇冠。它是一个一英尺二英寸长、七英寸宽的扩展板。正面和背面都是圆形的。外面漆成黑色,里面是红色和绿色。它距正面四英寸,距背面三英寸。皇冠用十二符,以白玉为质;三公七符,以蓝宝石为质;清大夫有五符,以黑玉为质。穿面冠必须穿面冠套装,面冠套装全身按等级绘有刺绣图案。此外,还使用了折膝和缎带形成了一套完整的服饰,一直使用到宋代。卫峰冠与皮本冠相似。它长七英寸,高四英寸。它的形状像一个倒置的杯子,前高后低。它由黑色丝绸制成。戴维看起来像冠冕必须穿神秘(黑)端素(白)礼服,执事戴皮冠,丝(黑)麻,肥皂(黑)领导,下面是素色连衣裙。天冠高九寸。戴通天冠,必须穿深色的衣服或长袍,而且颜色会随着季节的变化而变化。远游之冠形制如天,为诸王侍奉。此冠的前梁高而向后倾斜。分为一梁、三梁、五梁。皇冠上有金色装饰,表示贵族的等级。高山冠又称侧射冠,高九寸,为铁制。进贤冠 古代用黑布制成的冠冕。前高七寸,后高三寸,长八寸。太傅、司徒、司空头戴三粮锦仙冠。王冠又称柱子之冠、蝎子之冠。它有五英寸高。它以丝绸为显像管,铁柱滚压而成。它由执法人员佩戴。这种冠用铁丝卷成圆柱。意义。皇冠保持了秦朝的形状。在汉朝,所有随从皇帝的官员和进出宫的太监都戴着这顶皇冠。正面还饰以貂尾,并饰以金蝎和蝉纹。从那时起,它就被用作武术冠。. 建华冠和房山冠都是乐师佩戴的;巧士冠只在祭祀天地时戴;它们不像长冠那样呈皇冠状,是宫廷文员戴的;但敌人的冠冕就像进贤冠,是普通侍卫戴的;范奎 王冠是汉族名将范奎为自己打造的。曾戴此冠参加鸿门宴,为保卫刘邦立下汗马功劳。王冠宽九英寸,高七英尺。王曾经戴过,后来就不再用了。这些皇冠都是流苏的,

汉代的王冠围巾延续了秦朝的风格,关中男子多用围巾[8]来包头。西汉末年,长安皇室王莽因光头而立了一个特殊的女英雄包头。“王莽秃顶,石室府”的民间传说在社会上广为流传,成为一种时尚。这就是政界名人的服装效应。其实,女包头早在商周时期就开始了,到了汉代才流行起来。文人武士皆以巾为贵。上等毛巾用丝绸做,下等毛巾用麻布或格布做。“头戴伦巾,挥羽扇”是当时文人墨客的普遍装束。上层阶级的头巾是黑色的,白色的头巾是平民或被解雇的官员的着装。后人将汉代流行的围巾称为“汉围巾”。《东汉惠尧》卷10,《时进》曰:“为帻之人,赜[9]也,目严。对孝文为高论,续为耳,赜是府,合后收,上下官贵贱。成为他们的声望。” [10] 这段文字描述了妇女的形式和官员。根据服装毛巾规定,“以毛巾为家” 意味着毛巾的顶部隆起并类似于屋脊。当时还有一种平顶围巾,称为“平顶”或“平顶”。这是半田关男士的基本第一套西装。平民地位低下,不能戴王冠,只能用围巾包住头。蚕丝有压发、固冠的作用。贵族官员在戴冠前,一般先用绸缎将头发固定,前面稍高,后面稍低,中间露出头发。官员在延居生活时,一般要脱冠戴帽,戴围巾,故称“上下官皆知”。根据规定,平民女性只能是黑色或青色,所以秦朝称百姓为“骞(黑)头”,汉朝称仆人为“苍(青)头”,头上都戴围巾。颜色来区分。

[1]见[汉]刘夕《石铭》

[2] Hakama,袴,音袴,同款披肩,古指左右一、分为两条胫(腿)裤,以区分满档;袴,音鲲,古指裤衩;长裤,泛指成人全裆裤和儿童开裆裤的古今总称。

[3] 见【五朝】马晋《中国古今笔记》

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朝云词

摘要:秦汉时期,上层阶级的服装面料以锦绣为主,民间则以麻布为主要面料。丝绣图案多以山、云、鸟、兽、藤蔓、藤蔓和花草为装饰。锦有各种复杂的菱形图案,有的织有“长寿”等图案,也有彩绘花卉和印花图案的面料。,朱砂色织物、薄丝织物等。

4]见宋]高成《事济源》

[5]见[唐]方玄灵等《晋书》

[6] 披风,尹少,裤的上半部分,即大袴和袴裤裆。

[7] 见【东汉】班固《汉书》

[8] 宝银泽,古代美发围巾。

[9]帻,音泽,同帻。

[10]见[宋]徐天麟《东汉惠瑶》

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